之前说女儿交了个杭州来的朋友，于是她反倒是拿出做姐姐的架势，一路照顾起这个新朋友起来，两小人儿凑在一起叽叽喳喳，反而比上午走得更快了。我跟在后边除偶尔替她们按两下快门、递几块果干，竟乐得清闲。总算可以和她妈妈并肩，拿出了点游山玩水的从容。

十月下午的阳光还是很毒辣，我们停留在松林间看着斑驳的阳光和绿树梢头那高耸入云的十三峰，山是青黛色的，像一面巨大的屏风嵌在蓝得发亮的晴空里；顶上覆着终年不化的白雪，阳光一照，冷森森，亮晃晃，逼得人不敢直视。

据说很久以前，丽江周边妖魔肆虐、洪水泛滥。那时一个名叫阿普三朵（后被尊为三朵神）的纳西族勇士，决心为民除害。与恶魔在如今的玉龙雪山恶战十三个日夜，最后恶魔死了，自己也精疲力尽化为巍峨的十三座山峰，称为玉龙十三峰。主峰扇子陡，就是杀妖时插在山顶的银盔。神话这东西，城市里的空调房里听，总觉得荒诞；可当你真的在雪山脚下抬头看，你便信了！没有这股搏命杀妖的狠劲儿，大地咋会长出这么峥嵘的骨头。

头顶是巍然不动的雪山，脚下是隐隐的金沙江雷鸣。有人出门喜欢住五星级酒店，图个安逸；有人喜欢往人堆里扎，图个热闹；我们一家子却偏爱往这种荒山野岭里钻。如果还能到这种大山大河旁寻得一处歇息之地，更是人生中的光辉时刻，值得喝上一杯。

正想着，“啪”的一声脆响，妻子在身后拉开了易拉罐，是昨晚在丽江古城小铺里顺手带来的啤酒，一路背到了半山腰。我接过来相视一笑，两人松针地里一蹲，慢悠悠品了起来。一罐啤酒在这儿摇身一变成了琼浆玉液。

离山越近越是走得缓慢，翻过二十八道拐那蜿蜒曲折的羊肠小道上，半山腰反而是平缓了许多，大多的路就在悬崖边上了盘旋着。离天越近人反而越不着急了，省着点走只想能够在这半空的仙境里多赖一会儿。

这时候，背包里的 MSR 套锅就显出威力来，一块巴掌大的地方就能支起炉头，打开气阀“嗤”的一声，炉头很快化为炙热的火团让锅里的水沸腾起来。沏上一壶浓茶，泡一包方便面。茶香和面香飘荡在山谷里。一杯粗茶半响清闲，人间至美。

常年住在梅里雪山脚下的乔阳，在《在雪山和雪山之间》里写过一句话：

人类的著作在自然这部大书的面前显得有些可怜。我为这里的历史、苦难与欢欣而叹息，但也深知这不过是过眼云烟，深沉美好的事物从来不曾失落。

蹲在树荫下捧着茶缸的我，倒不觉得悲壮，反倒是无比的富足。我带孩子走这些山路，并没指望她能悟出什么大道理，只是盼着她长大以后，别断了和自然的来往。人生一世，总难免遇到些杂乱困顿的时候。每逢这种关口，一家子便习惯往野地里跑，在城郊找一条能走上十几公里的郊野荒径，去看看日落，淋淋风雨，最终踩的一脚砂石。大自然它不会说话，却最明人性。在山里走上一天，喘出那一口浊气，精气神也就慢慢回来了。回望来时层层叠叠的山脊，那些原本觉得过不去的坎，早已消散在旷野的风里。

继续前行，途经的几个村落明显翻修过了。为了伺候天南海北的客人，沿途咖啡馆、小卖部、客栈林立，要什么有什么。我们照旧按老习惯，一直走到中途客栈（Halfway）附近才住下。只是比起多年前初来时的土墙木瓦，如今这里旅店密布，游人如织，热闹是热闹了，但看着哪些标语和提醒，少了点当年的朴拙劲儿。

第二天一早下山，路陡且直，一路扎向谷底。

高路徒步大多是悬在半空看风景，待真的到了虎跳峡边上，望着滚滚而逝的江水才知道什么叫天崩地裂，头顶是海拔五千多米的雪山银峰耸入晴天，脚下是垂直落差三四千多米的万丈深渊；烈日把岩壁烤得滚烫，狂风呼呼作响。耳畔的轰鸣越发震耳欲聋，汹涌的巨浪在礁石群中左冲右撞，仓皇之间化为水雾顺着陡崖倒卷而上，打在滚烫的脸颊上，激起一阵近乎眩晕的战栗。在这万马奔腾的浪涛声中，胸腔里那点世俗的纠结与偏执被撞得粉碎，只留下那谷底放声嘶吼声音在耳边回荡。

坐在江边的大石上望着急流发呆。这水闹腾够了，也就出了大山，脾气慢慢收一收。一路向东，流到宜宾换个名字叫做长江；再过三峡，淌过江汉平原。说不定多年后的某一天，宜宾江边吃酒，或是在汉口轮渡上吹风之时，低头瞥见一朵浪花，就是此刻在虎跳石上和我相遇的它。

从峡谷女儿骑马我们则背包爬了上来，这一趟高路徒步便算是走完了。钻进车里那一刻，一家三口谁也不想说话，直接到张老师客栈的阳台上晒了会儿太阳。

两天后，我们晃荡到了大理。

同样是水，金沙江在虎跳峡里像条拼了命的莽汉，到了大理，洱海却温顺得像块画布。我们在湖边找了家小馆子坐下，点上一碟炒蘑菇，照例配上几罐马帮酒。

妻子在剥虾，女儿在逗猫。我靠在竹椅上看洱海的波光。可只要一闭上眼，脑海里似乎还惦记着虎跳峡的那山那水和那咆哮的声音。

人这一辈子，既需要洱海这样的温软水乡，也需要虎跳峡那种大山大川来洗一洗精气神。

菜上齐了，蘑菇的鲜味四溢。我回过神来，拿起筷子：“来，吃鱼。”